Штамбы молодых плодовых деревьев защищают от мышей и зайцев, начиная с только что посаженных саженцев и кончая 12-летними деревьями, то есть до тех пор, пока дерево не образует огрубевшую кору. Толь и рубероид накладывают внахлест на весь штамб — от поверхности почвы до первого сука, крепко завязывают пеньковым шпагатом. Нижний край обвязки немного утапливают в почву и слегка прикапывают. Для этих целей можно использовать также садовые бинты, которые одновременно будут защищать молодые деревья  от грызунов, солнечных ожогов и сильных морозов. Некоторые садоводы для борьбы с грызунами используют отравленные приманки. Делать это нужно определенным образом, чтобы не пострадали  другие животные и птицы. В отсутствие снега отправленные приманки раскладывают в саду под деревьями в закрытые бумажные кулечки, если установился снеговой покров – под снег, но тоже  в кулечках.

     В целях защиты сада от грызунов не рекомендуется обмазывать стволы деревьев  солидолом, мазутом или другими подобными веществами, т.к. этим можно навредить самим деревьям. Солидол и технические масла закупоривают клетки коры, в них прекращается дыхание, что приводит к некрозу и отмиранию тканей.

      В позднеосенний период проводят профилактические мероприятия по уничтожению возбудителей болезней плодовых и овощных культур. Чаще всего для борьбы с болезнями на участке осенью применяют растворы медного или железного купороса, бордоской жидкости, а также промышленные препараты-фунгициды. Этими средствами, дождавшись, пока все листья с деревьев и кустарников опадут, обильно опрыскивают их кроны, а также приствольные круги. Концентрация растворов в осенний период выше, чем в период вегетации растений и составляет 3-5%  (300-500 г  препарата на 10 л воды).  В случае если ваш сад очень сильно пострадал от болезней и вредителей в летний период, будет лучше приступать к обработке, не дожидаясь окончания листопада (но однозначно после сбора урожая!).             В качестве профилактического средства от некоторых заболеваний деревьев и кустарников, например, пурпурной пятнистости или парши прекрасно подойдет раствор мочевины (карбамида). Для его приготовления 500-700 г препарата разводят в 10 л воды и опрыскивают культуры также после облетания всех листьев, но не позднее конца октября.  Такая обработка не только защитит сад от болезней в будущем году, но и удобрит почву.

         Чем тщательнее вы проведете это процедуру осенью, тем меньше будут ваши заботы весной. Проводить обработку в начале следующего сезона все равно придется, однако благодаря осенним мероприятиям эффекта от нее будет гораздо больше.

Сообщение Полезная информация от Орловой Т.Ф. доцента кафедры Садоводства и защиты растений ВолГАУ по подготовке сада к зиме. появились сначала на Садовод34.

  Август 11. Презентация «Чтоб хорош был урожай, эти книги почитай» Знакомство с книгами и периодическими изданиями Информационно-экологического центра Сентябрь 12. Презентация «Заготовки для сытной зимовки» Обмен рецептами заготовок, знакомство с книгами о заготовках. Октябрь 13. Невидимый враг на грядке : о вирусных болезнях и инфекциях овощных культур 30.10.2024 Болезни овощных культур. Меры борьбы и профилактики Ноябрь 14. Садовая хирургия: о премудростях прививки) : прививка косточковых 6.11.2024 Обмен опытом о методах прививки косточковых культур 15. «Мои садовые эксперименты: чудо овощи» 20.11.2024 Выращивание необычных садовых гибридов Декабрь 16. Болезни овощных культур. Меры борьбы и профилактики 4.12.2024 17. «По науке – о чесноке и луке» 18.12.2024 Выращивание чеснока и репчатого лука. Получение семян. Важнейшие правила ухода. Полив, подкормка. Сбор урожая.

Сообщение Уважаемые коллеги! С 30 октября 2024 г. начинается работа Клуба «Ландшафтные советы» Информационно-экологического центра на базе «Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. Горького» появились сначала на Садовод34.

   Основные работы в сентябре связаны со сбором урожая и подготовкой растений к зиме.  В осеннее время требуется провести мероприятия, направленные на повышение зимостойкости насаждений, снижение численности зимующих вредителей и уничтожение инфекций. Нужно собрать поврежденные, опавшие и гнилые плоды, в которых могут сохраняться возбудители плодовой гнили и других болезней. Такой «урожай» следует закопать в почву на глубину 40-50 см (не менее!).
       В последнюю декаду сентября у деревьев начинается интенсивный рост корней. Яблони и груши нуждаются в подкормках органическими и фосфорно-калийными удобрениями. Примерная доза на 1 м2 (под яблоню): 3-5 кг органических удобрений, 10-12 г калийных и 30-40 г суперфосфата. Удобрения нужно равномерно распределить по всей площади проекции кроны и заделать их при помощи перекопки или глубокого рыхления в почву. Удобрения лучше вносить во влажную землю. Надо учитывать, что груша предъявляет повышенные требования к калию, поэтому на почвах, обедненных этим элементом, дозы калийных удобрений необходимо увеличить  примерно  на      20%.
     В конце сентября следует провести неглубокую перекопку почвы в междурядьях и под плодоносящими деревьями и кустарниками. Пласт земли переверните, но не разбивайте. Создание глыбистой поверхности под зиму способствует лучшему влагозадержанию, глыбы лучше промерзают, вследствие чего личинки вредителей, которые зимуют в почве, гибнут. Для обеззараживания, в частности от парши, практикуют сразу же после сбора урожая опрыскивание кроны 4-5%-м раствором мочевины. Можно сделать это и после листопада, но для обработки опавших листьев нужно использовать более концентрированный (7%-й) раствор. На 30 м2 поверхности почвы достаточно 1  ведра раствора мочевины. Для уничтожения спор и гифов гриба, вызывающего ржавчину (груши и яблони), мочевина бесполезна. Нужно использовать 3-5%-ный раствор железного купороса. Это 300-500 грамм препарата на 10 л воды. Опрыскивают деревья во время листопада, при этом раствором обрабатывают не только листья, но и стволы, ветви и приствольные круги, куда посыпались больные листья.
       Недостаток влаги в почве отрицательно влияет на перезимовку корневой системы плодовых деревьев, морозостойкость штамбов, скелетных ветвей, сохранение плодовых почек, устойчивость к заболеваниям. Осенние поливы по 50-70 л воды на 1 м2 приствольного круга способствуют увеличению зимостойкости. Ведь известно, что и в период покоя деревья испаряют влагу, а корневая система, имея достаточное водоснабжение, продолжает расти.
        Если вы собираетесь закладывать новый сад, тщательно продумайте, как лучше использовать площадь, где, что и как посадить. Из саженцев яблони целесообразнее приобрести 3-4 зимних, 2-3 осенних и 1-2 летних.
  Посадка деревьев – наиболее ответственная работа. От нее зависит приживаемость саженцев, дальнейший рост, сроки вступления в плодоношение, урожайность и долговечность деревьев. Ошибки, допущенные во время посадки, в дальнейшем трудноисправимы, часто требуют лишних затрат сил и средств, иногда их вообще невозможно исправить.
         Плодовому растению необходимы благоприятные условия для нормального роста и плодоношения. На всем протяжении его многолетней жизни ему нужен достаточный объем почвы, воздуха, определенное количество света. При чрезмерно густом размещении кроны у деревьев смыкаются, загущаются, ветки вытягиваются кверху, оголяясь внизу. Это приводит к снижению урожайности, отмиранию сучьев, недолговечности растений. На небольших приусадебных участках можно размещать плодовые деревья по схеме: яблоня, груша – (5-6)х4 м; вишня, слива – 3х2,5 м.
  Сроки посадки сказываются не только на приживаемости, но и на дальнейшем росте и развитии деревьев и кустарников. Они зависят от погодных условий и от состояния растений. Плодовые деревья в нашей зоне можно сажать  весной, до распускания почек на саженцах и осенью. Другое дело – ягодники! Они рано распускаются весной, когда почва еще не оттаяла, поэтому не представляется возможности выкопать их на нужную глубину или устроить ямы для посадки. Еще хуже для этих кустарников поздняя пересадка растений с распустившимися цветочными почками. Поэтому-то ягодники (смородину, малину, крыжовник) лучше высаживать осенью.
     При любых сроках посадки следует учесть главное: весной проводить посадку, когда саженцы еще не тронулись в рост, а осенью – в период листопада.

Орлова Т.Ф., доцент кафедры садоводства и защиты растений ВолГАУ

Сообщение Полезная информация по работам в саду в сентябре от Орловой Т.Ф. , доцента кафедры садоводства ВолГАУ появились сначала на Садовод34.

Лето – время активного роста всех растений. Для того, чтобы обеспечить им сильный рост, нужна вода, т.к. питательные вещества из почвы поглощаются растениями  только в растворенном виде. Кроме того, сами же ткани растений в значительной степени состоят из воды: у одних в большей, у других в меньшей степени. Например, овощи содержат 80—95 % воды. Недостаток, как и избыток влаги в почве, тормозит рост их рост. При этом плохо развиваются листья, ненормально проходят закладка и образование репродуктивных органов, что ведет к снижению урожая, ухудшению его качества. Такая работа на даче или огороде, как полив, кажется простой и легкой только на первый взгляд. Часто приходится поливать сразу несколько грядок в разных концах огорода. Чтобы облегчить свой труд и сэкономить время, люди всё больше отдают предпочтение капельному поливу. А если к тому же сезон выдаётся особенно жарким, то этот вид полива становится, просто незаменим. При использовании капельного полива, вода поступает непосредственно к корням растений, что благоприятно сказывается на их росте и плодоношении. Замечено, что при использовании на участках системы капельного орошения, урожайность заметно возрастает. В результате такого полива сорняки не получают дополнительную влагу, что уменьшает их рост. Количество прополок также уменьшается, в результате этого огородник имеет больше свободного времени. Растения не испытывают стрессовых ситуаций, и вода не стекает с поверхности почвы. В результате чего уменьшается объём требуемой для растений воды. Как это работает? Капельный полив растений осуществляется по трубкам из полиэтилена, в которые по всей их длине встроены капельницы. Капельница является главной составляющей частью системы капельного полива, через неё выделяется вода, поступающая из трубопровода. Производительность капельниц от 1 до 4 л воды в час.Для подпитки системы капельного полива на даче необходим водопровод или отдельная ёмкость. Для подачи в систему капельного полива удобрений  можно подключить  специальный бак с удобрениями. Размешают емкость  на самом высоком месте участка, поднимают на 1,0-1,5  метра и укрывают от солнечных лучей и  возможного попадания сора и пыли.  Для капельного полива необходима чистая вода, поэтому необходимо установить еще фильтр тонкой очистки.  К сборке системы капельного полива приступают после того, как все грядки сформированы. Капельные ленты раскладывают вдоль рядков. Когда система работает правильно, возле каждой капельницы образуется пятно влаги диаметром около 40 см, а если размеры его меньше или влага совсем отсутствует, то значит капельница забилась и ее надо прочистить.. Если же наоборот, нарушена герметичность, то возле капельниц появляются лужицы. Можно производить полив растений во время отсутствия хозяев на даче.  Для этого можно дополнительно установить и использовать контроллер орошения. 

                 Для создания системы капельного орошения не требуется особых технических навыков, а единственным необходимым специальным инструментом являются остроконечные круглогубцы, с помощью которых можно вставлять в капельные ленты или шланги  водовыпуски (капельницы). После сборки система практически не требует ухода. Трудности могут возникать с засорением капельниц песком или илом, обычно это случается после сильных ливней. Чтобы прочистить капельницы, нужно извлечь их из ленты  и продуть, а в некоторых случаях приходится опускать их в кипяток. Когда сезон закончен, систему капельного полива тщательно промывают и демонтируют, сливая воду. Высушенные трубки и капельницы хранят в неотапливаемом помещении или прямо в почве на участке. Детали с резиновыми уплотнителями лучше хранить при плюсовой температуре. Срок службы капельной ленты  до 4 лет, капельного шланга – до 15 лет.

Сообщение Полезная информация по капельному поливу на даче от Орловой Т.Ф. , доцента кафедры садоводства ВолГАУ появились сначала на Садовод34.

Плодовые, ягодные и овощные и декоративные культуры повреждают около 1500 видов насекомых. Среди них есть  мало распространенные и нечасто встречающиеся, а есть и такие, которые распространены повсеместно и повреждают очень многие сельскохозяйственные культуры. К таким насекомым относится тля. Специализированные виды тли повреждают определенные растения, есть, например, тля капустная, злаковая, картофельная, персиковая, вишневая, табачная, яблонная, розанная, смородинная и т.д. Эти виды немного отличаются друг от друга внешним строением и особенностями развития, но в целом вредоносность их одинакова. Тля доставляет немало хлопот и садоводам и овощеводам и цветоводам.

Опасность этого вредителя состоит в том, что размножаясь в большом количестве и образуя плотные, большие колонии, тля сильно угнетает растения, высасывая из них сок. Питающиеся тли обильно выделяют сладкие липкие экскременты («медвяную росу»), на которой часто селятся сажистые грибки, покрывающие листья и побеги черным налетом, который ухудшает  жизненные условия растений.  Кроме того, тли могут переносить от одного растения к другому и некоторые вирусные заболевания.

Личинки и взрослые насекомые тли селятся на нижней стороне нежных молодых листьев и концах  побегов. Поврежденные листья скручиваются и отмирают, побеги искривляются, их рост останавливается, они засыхают. На деревьях сильно поврежденных тлей плоды мельчают, на них растрескивается кожица, что вызывает загнивание мякоти. Тля особенно вредоносна в питомниках и молодых садах.

Зимует тля в стадии оплодотворенных яиц на кормовых растениях. На плодовых деревьях и кустарниках – на молодых побегах у основания почек. В период распускания почек из яиц выходят личинки и сразу же приступают к питанию. Через 10-15 дней личинка превращается в бескрылую самку, которая за 20-25 дней своей жизни способна произвести на свет до 80-100 новых особей. При благоприятных условиях у нас в области может быть 12-15 поколений этого вредителя.

Оптимальные условия для развития тли – умеренно теплая погода и повышенная относительная влажность воздуха. Численность тли резко снижается в жаркую погоду с температурой 35° и выше, а также при обильных осадках ливневого характера, смывающих значительное количество насекомых с деревьев.

Условия этого года оказались чрезвычайно благоприятными для развития тли, многие садоводы и овощеводы столкнулись с этой проблемой.

Как же бороться с этим вредителем? С затуханием ростовых процессов у растений количество тли сокращается Несколько снизить скорость размножения тли могут подкормки фосфорно-калийными удобрениями. Избыток же азота, наоборот, стимулирует продолжение роста, а значит и  увеличение их численности. Чаще всего тля зимует на  прикорневой поросли и жировых побегах. Необходимо проводить их регулярную вырезку. Однако при массовом размножении вредителя трудно обойтись без использования инсектицидов. Для борьбы с тлей в открытом грунте можно использовать фуфанон -10 мл/ 10 л воды, актеллик – 15мл/10 л воды, фитоверм – 8мл/ 1 л воды, актару – 5-8 г/ 10 л воды, Инта-вир – 1 таблетка/ 10 л воды, командор – 1,5 г/ 10 л воды. Раствор Актары (1г/10 л воды)  можно использовать также для полива овощных и травянистых декоративных  растений под корень –   10 л раствора на 10 м2 посадок..  Первую обработку проводят весной после распускания почек или после цветения. В первой половине лета при критической численности вредителя (5 и более особей на лист) проводят повторную обработку. Прекращают обработки инсектицидами за 3 недели до сбора урожая.

Сообщение Полезная информация по защите растений от тли от Орловой Т.Ф. , доцента кафедры садоводства ВолГАУ появились сначала на Садовод34.

Короед – это жук, который  за короткий промежуток времени может уничтожить большую площадь леса, сада, деревянных построек и лесозаготовки. Ослабленное дерево из–за нашествия короедов может даже погибнуть. Короеды – собирательное название множества жуков-древоточцев. Всего насчитывается около 140 видов, которые обитают в Европе, а во всем мире их свыше 750. Среди них больше всего распространены:

• Заболонник– чаще поражает березы и хвойные виды древесины. Массовый лет насекомых отмечается в июне-июле. Этот вредитель встречается на всей территории Европы.
• Лубоед– предпочитает хвойные и лиственные, а также садовые деревья. Чаще всего он обитает в таежной местности, гораздо реже — в степи.
• Типограф – наиболее опасный вид. Уничтожает хвойные леса дальнего Востока, Сибири, Камчатки, Сахалинаи Европы. Предпочитает вредитель деревья с толстой корой и свежие пни.                                                                 В лесу короеды активно уничтожают упавшие или ослабленные деревья. Но иногда случаются вспышки их численности, тогда могут пострадать и здоровые деревья. После этого и уцелевшие деревья начинают сохнуть.                                                                                                             В саду короед может поселиться с целью поиска подходящей кормовой базы, особенно если сад расположен неподалеку от зараженного леса. Если деревья не обрабатывать регулярно, есть высокая вероятность появления вредителя. Она заключается в том, что короеды вытачивают многочисленные ходы по лубу — особому месту между древесиной и корой. Питание происходит именно в этой части дерева. Таким образом, после повреждения жуками древесных сосудов, к кроне не поступает вода и питательные вещества, дерево начинает постепенно ослабевать и засыхать.

Признаки наличия жука в дереве

Чтобы заметить короеда, потребуется некоторая сноровка. Обычно их присутствие замечают по следующим признакам. Главным симптомом того, что дерево атакует данный жук, считается наличие на стволе маленьких отверстий и высыпающиеся из них мелкие опилки. Кроме того, есть ряд косвенных признаков:

• Если прислушаться, то можно различить тихое потрескивание, которые издают жуки во время поедания древесины.
• Если дерево часто посещает  дятел, то надо обязательно обследовать его, ведь дятел питается именно короедами и их личинками.
• Обильные потеки камеди и смолы — таким способом дерево пытается отбить смертоносную атаку вредителя самостоятельно.

Что делать, если на дереве обнаружен короед

После обнаружения вредителя, нужно понять серьезность ситуации. Если на стволе лишь пара отверстий и кора ещё не отслаивается, а само дерево выглядит здоровым, то его ещё можно спасти. Но если ствол слишком поражён, то смысла спасать его нет. Поэтому, что избежать эпидемии, рекомендуется срубить это дерево и сжечь его.

Опрыскивание

Распространённая практика борьбы с короедом — опрыскивание деревьев после окончание цветения в период лëта насекомых. Важно иметь средства защиты при опрыскивании (маска, защитные очки, перчатки во избежание отравления). Рабочий раствор препарата обильно наносится на стволы и ветки яблонь, груш и других деревьев. Повторная обработка инсектицидом производится через две недели. Лучшими препаратами для борьбы с короедом являются «Конфидор Экстра», Dr. Klaus, «БИ-58 Новый», Клипер.

Шприцевание

Методом шприцевания можно спасти то дерево, которое только в начале заражения жуком — при наличии бурых опилок и единичных летных дырочек, когда кора не отделяется от стволика.

Методика шприцевания в домашних условиях:

• Приготавливается концентрированный раствор препарата.
• Раствор набирается в шприц, затем впрыскивается в ходы жуков.
• Отверстие сразу  же следует заделать садовым варом.

При использовании химических средств, следует быть внимательными, соблюдать меры предосторожности: изучить инструкцию по применению и строго ее соблюдать, правильно рассчитав дозировку. Препараты для шприцевания те же самые, что и для опрыскивания деревьев: «Конфидор Экстра», Dr. Klaus, «БИ-58 Новый», Клипер.

Повышение иммунитета

Вредители выбирают ослабленные деревья, у которых ослаблен иммунитет, соответственно его укрепление поможет избежать заселения короедами.

• Не допускайте травмирования дерева.
• Чаще удобряйте и ухаживайте за деревом.
• Если травма всё-таки произошла, то стоит помазать рану садовым варом.
• Регулярно осматривайте дерево.

Сообщение Полезная информация по обработке деревьев от короеда от Орловой Т.Ф. , доцента кафедры садоводства ВолГАУ появились сначала на Садовод34.

        Самыми популярными на сегодняшний день у овощеводов-любителей являются такие сорта моркови такие, как:

Нантская. Оранжевые корнеплоды цилиндрической формы, массой до 150 г. Сочные сладкие корнеплоды  очень рано созревают и хранится морковь Нантская замечательно до самой весны.                                                                          Шантане.  Хотя по вкусу морковь Шантане немного не дотягивает до Нантской, но популярностью пользуется не меньшей. Удлиненно-конические правильной формы корнеплоды весят до 250 кг. Помимо высокой урожайности и однородности корнеплодов среднеспелый сорт Шантенэ отличается тем, что может хорошо расти  на достаточно тяжелых почвах.

Нандрин. Масса крупных длинных корнеплодов среднеспелого гибрида Нандрин достигает 300 г. Морковь Нандрин славится своей безупречной выровненной формой, прекрасным вкусом и высокой урожайностью.

Несравненная. Дружные всходы и высокий урожай обеспечивает среднепоздний сорт моркови Несравненная. Ярко-оранжевые корнеплоды имеют удлиненно-коническую форму с притупленным концом, мякоть твердая, с повышенным содержанием каротина.

Королева осени. Самый популярный поздний сорт с красно-оранжевыми крупными корнеплодами массой до 220 г. Корнеплоды, несмотря на свой размер, отличаются нежной сочной мякотью и не растрескиваются.

Сообщение Полезная информация по выращиванию моркови от Орловой Т.Ф. , доцента кафедры садоводства ВолГАУ появились сначала на Садовод34.

     Минеральные удобрения содержат необходимые растениям питательные вещества в неорганической форме. Они подразделяются на простые (одинарные) и комплексные (сложные, сложно-смешанные и смешанные). Простые удобрения содержат только один элемент питания. Однако это определение несколько условно, т.к. и в простых (или одинарных) удобрениях в качестве примесей могут содержаться магний кальций, сера и другие микроэлементы.

Азотные удобрения В зависимости от характера соединения азота подразделяются на аммиачные, аммонийные, нитратные, аммонийно-нитратные и амидные.

Аммиачные удобрения представлены жидкими формами- водным раствором аммиака или аммиачной водой. Раствор аммиака в воде содержит 20-25% аммиака, что соответствует 16-20% азота. Аммиачную  воду можно  вносить под все культуры, перед посадкой с обязательной заделкой на глубину 10-15 см, на легких почвах еще глубже – до 20 см.. Поверхностное внесение аммиачной воды не допускается из-за большой потери азота при улетучивании. Не вносят аммиачную воду и по всходам , т.к. она может вызвать ожоги растений.

Аммонийные удобрения . К ним относят сульфат аммония, углекислый аммоний. Сульфат аммония (сернокислый аммоний) – одна из лучших форм азотных удобрений, особенно тех, которые возделываются при избыточном увлажнении, т.к. слабо вымывается из почвы. Сульфат аммония – физиологически кислое удобрение. Поэтому его действие будет особенно эффективным на почвах, богатых основаниями, т.е. слабощелочных (каштановые почвы, черноземы). Содержит 20,5-21% азота.

Хлористый аммоний содержит 24-25% азота, с ним в почву вносится большое количество хлора, что отрицательно сказывается на культурах, чувствительных к избытку хлора – цитрусовые, виноград, все овощные культуры, плодово-ягодные растения)

Нитратные удобрения —  натриевая, кальциевая и калиевая селитра (последнее удобрение считается сложным, т.к. в его состав входит калий)

Натриевая селитра содержит 16-16,5% азота. Это физиологически щелочное удобрение. Применяют его в основном на кислых почвах.

Кальциевая селитра содержит 15,5% азота. Обладает высокой гигроскопичностью, что затрудняет ее хранение. Очень хорошо растворяется в воде: в 100 г воды растворяется 127 г кальциевой селитры. Это тоже физиологически щелочное удобрение, целесообразно использовать на кислых почвах.

Аммонийно-нитратные удобрения  содержат азот в аммонийной и нитратной формах. К ним относится аммиачная селитра. Она содержит 34% азота. Аммиачная селитра – физиологически кислое удобрение. При хранении аммиачную селитру нельзя смешивать с торфом, опилками, соломой и другими органическими веществами, т.к. возможно самовозгорание и взрыв от детонации

Амидные удобрения  Мочевина (карбамид) содержит 46-49% азота. Это самое концентрированное твердое азотное удобрение. Хорошо растворяется в воде – в 100 г воды растворяется 58 г мочевины. Мочевину надо обязательно при внесении заделывать в почву, т.к. при поверхностном внесении мочевина под воздействием уробактерий почвы превращается в малостойкое соединение – углекислый аммоний, быстро разлагающийся на углекислоту и аммиак, который улетучивается. Потери азота могут составлять до 20%. Особенно быстро азот теряется на легких почвах при повышенных температурах.

Азот относится к легко подвижным элементам. Он быстро вымывается из почвы и переходит в более глубокие слои почвы, становясь недоступным для корней растений. Поэтому азот никогда не вносят как основное удобрение, т.е. осенью при перекопке почвы. Применяют азотные удобрения только в качестве подкормок весной или в первую половину лета и как припосевное удобрение.

Фосфорные удобрения

Суперфосфат – на долю этого удобрения приходится около половины мирового производства фосфорных удобрений. Суперфосфат применяют на всех типах почв под все культуры. Основной недостаток – низкая концентрация питательного элемента – 15-19%.- остальное это инертные добавки в основном в виде гипса. Такой суперфосфат часто называют простым. Существует также двойной суперфосфат. В нем содержится до 45% фосфора и не содержит гипса.. Агрономическая эффективность простого и двойного суперфосфата равноценна. Однако при систематическом  внесении двойного суперфосфата в районах со слабой обеспеченностью серой, его эффективность по сравнению с простым суперфосфатом, сожержажим серу в составе гипса, может быть ниже.

Другие виды фосфорных удобрений – термофосфат, фосфошлак мартеновский, преципитат, томасшлак, фосфоритная мука (труднорастворимые фосфорные удобрения) – применяют при тонком измельчении.

Фосфор – малоподвижным и малорастворимый элемент. Фосфорные удобрения вносят как основные и в виде подкормок во второй половине лета.

Калийные удобрения

Они подразделяются на концентрированные, продукты заводской переработки сырых природных солей и смешанные, получают из сырых солей путем размола природных пород таких как, сальвинит и каинит. Как калийное удобрение применяют также древесную золу.

Хлористый калий имеет вид крупных гранул розоватого цвета. Содержит до 60% калия, т.е концентрированное удобрение. Но не рекомендуется вносит под культуры, чувствительные к хлору.

Сульфат калия кристаллический порошок белого цвета. Не содержит хлора. Процентное содержание калия- 48%, т..е. конц. удобрение. Вносят как основное и в виде подкормок во вторую половину лета.

Комплексные (сложные )удобрения

Их подразделяют на двойные (фосфорно-калийные, азотно-калийные, азотно-фосфорные) и тройные (азотно-фосфорно-калийные).. Кроме того, они подразделяются на твердые и жидкие (жку). ЖКУ – это водные растворы питательных веществ, в отдельные виды сложных ЖКУ входят помимо азота, фосфора и калия еще и микроэлементы. В отличие от жидких азотных удобрений они не содержат свободного аммиака, поэтому их можно хранить в негерметичной таре и вносить поверхностно. Жидкие комп. Удобрения – нейтральные жидкости.

   РАСЧЕТ ДОЗ УДОБРЕНИЙ

Органические удобрения

В общем балансе вносимых в почву питательных веществ на долю органических удобрений приходится около 40%.

Из всех органических удобрений главное место принадлежит навозу. Он содержит все питательные вещества, необходимые растениям 9азот, фосфор, калий), а также  микроэлементы- магний, железо, бор, молибден. Под влиянием навоза и других органических удобрений улучшаются также вводно-физические свойства почвы, ее водный и воздушный режим, уменьшается вредное воздействие почвенной кислоты и щелочности. Кроме того, навоз обеспечивает дополнительное питание растений углекислым газом, необходимым для фотосинтеза, Концентрация СО2 в приземном слое удобренной навозом и неудобренной почвы различаются на 20-25%

С увеличением срока хранения навоза и следовательно с повышением степени его разложения относительное содержание в нем общего азота, фосфора и калия уменьшается при разложении органического вещества. После 2-х месяцев хранения теряется 20-25% общего азота, в течение 4-х месяцев – 30-35%, в течение 6-8 месяцев – 45-50%.Различают 4 стадии разложения навоза: свежий, полуперепревший, перепревший и перегной

Свежий слаборазложившийся навоз- солома в нем незначительно изменяет цвет и прочность.

Полуперепревший – солома в нем приобретает темно-коричневый цвет и легко разрывается. В этой стадии разложения навоз теряет 10-30 % первоначальной массы и такое же количество сухого органического вещества

Перепревший навоз представляет собой однородную массу3. Солома в нем разлагается настолько, что нельзя обнаружить отдельных соломин. Такой навоз теряет около 50% своей массы и сухого органического вещества.

Перегной – рыхлая темная масса. В этой стадии разложения навоз теряет 75% массы и сухого вещества. Не следует хранить навоз долго, при длительном хранении ( несколько лет) содержание в нем органического вещества сокращается в 2-3 раза. Навоз надо умет правильно хранить. Навоз надо хранить в уплотненном виде, в рыхлом состоянии свежий навоз быстро разогревается и теряет питательные вещества. Чем больше штабель, тем лучше храниться навоз (высота его должна быть 2-3 м). Недопустимо хранить навоз в мелких кучах, т.к. при  этом улетучивается весь аммонийный азот, а другие питательные вещества выщелачиваются дождями и талыми водами. При сочетании навоза и минеральных удобрений эффективность их применения существенно повышается по сравнению с раздельным внесением такого же количества удобрений. Совместно вносят их в виде специальных органо-минеральных удобрений (ОМУ), одновременно заделывают в почву навоз и минеральные удобрения весной или осенью. Применяют навоз и минеральные удобрения под одну и туже культуру, но в разные сроки :навоз  и фосфорно-калийные удобрения осенью под перекопку, азот весной в виде подкормок.

Птичий помет   Куриный помет по удобрительным свойствам превосходит навоз, а по быстроте и эффективности действия равноценен минеральным удобрениям. В зависимости от типа содержания птицы различают помет подстилочный, получаемый при содержании птицы на толстой несменяемой подстилке (солома, полова), и помет, получаемый при  клеточном содержании кур на птицефабриках. Подстилочный помет обладает невысокой влажностью, достаточно сыпуч. Его можно применять как обычный навоз. Он содержит приблизительно столько же питательных веществ – 1,6% азота, 1,5% фосфора и 0,9% калия. Бесподстилочный помет имеет более высокую влажность -64% и более высокое содержание питательных веществ – на 50-80% больше, чем в подстилочном помете.Его используют в меньших дозах, чем первый, т к. высокие дозы  вызывают ожоги растений .Его часто применяют в виде жидкой быстродействующей подкормки из расчета на 1 ведро воды 1 кг птичьего помета без выбраживания (просто перемешивают) и вносят на2-3 м2. Помет гусей и уток менее концентирован, чем куриный, его дают чуть больше.

Коровяк применяют в виде жидких подкормок. Емкость наполовину заполняют коровяком, доливают водой до верха,, содержимое несколько раз перемешивают и оставляют для брожения на 1-2 дня. Крепкий раствор коровяка перед внесением разбавляют в 3-4 раза.На ведро добавляют 10-15 г суперфосфата и 8-10 г аммиачной селитры. Раствор коровяка вносят только после полива (на сухую землю нельзя) из расчета 1 ведро на 2-3 м2.

Сообщение Полезная информация по применению удобрений от Орловой Т.Ф. , доцента кафедры садоводства ВолГАУ появились сначала на Садовод34.

Земляника садовая – самая любимая всеми ягодная культура. Популярна она из-за душистых ягод, созревающих  в начале лета, и потому, что уже в первый год после посадки способна давать урожай.  На второй год земляника вступает в полное плодоношение. Легко приспосабливается к различным почвенно-климатическим условиям и быстро размножается. Издревле ценятся ее лечебные свойства. Землянику, конечно, не назовешь неприхотливой. Чтобы полакомиться  крупной, душистой, сладкой ягодой, надо приложить немало труда. Но это того стоит. К сожалению, земляника не так долговечна, как скажем смородина или малины. К четвертому году плодоношения кустики заметно снижают урожай, да и вся плантация в целом часто зарастает сорняками или подвергается нашествию вредителей или болезней.Каждые 4-5 лет возникает  необходимость  замены плантации земляники. Поскольку это растение представляет собой вечнозеленый кустарничек, пересадку его теоретически можно проводить в течение всего сезона вегетации. Но на практике это делают в прохладное время года —  весной или ранней осенью.                                                 Всевозможных  сортов земляники великое множество. Можно посоветовать садоводам смелее приобретать новинки отечественной и зарубежной селекции, даже если информация о них отсутствует. Почему? Во-первых, новому сорту дают путевку в жизнь лишь при условии, если он в чем-то лучше старых. Во-вторых, новые сорта еще «свеженькие» и не испорчены многочисленными репродукциями. К ранним сортам земляники относятся: Кокинская ранняя, Юния Смайдс, Красавица Загорья. Сортов среднего срока созревания больше всего – Царица, Марышка,  Фестивальная, Лакомая и многие другие. Поздние сорта земляники представляют Холидей, Зенит, Саксонка, Богота.  Выбор  зависит, конечно,  от личного вкуса, но все же не стоит делать ставку только на один даже очень полюбившийся сорт.  Земляника имеет сравнительно короткий период плодоношения  —  10-14 дней.  Выращивание нескольких сортов разного срока созревания позволит продлить это время до  3 и более недель.                                                                     Если вы определились с сортами, встает вопрос о приобретении качественной  рассады. К сожалению, подавляющее большинство садоводов продолжают получать рассаду так, как привыкли это делать десятилетиями — со своей старой плодоносящей плантации, предполагая при этом получить максимальный урожай и качественную рассаду. Но если вместе с рассадой на новую плантацию вы занесете вредителей или болезни, то уже через год после первого плодоношения ваша земляника будет в таком же состоянии, как и старая. Вредители и болезни у земляники многочисленны и разнообразны, условия для их размножения сейчас благоприятны. Именно они «съедают» большую часть урожая и ослабляют кусты. Они — главные виновники плохого плодоношения и низкого качества ягод, а не сорт, как считают многие.                                                                                                         Под словом «качественная» большинство подразумевает мощную рассаду с достаточным количеством листьев и хорошо развитой корневой системой. Но это не самое главное, хотя и немаловажное требование к рассаде. Качественная рассада должна быть абсолютно чистой, то есть здоровой, не иметь признаков болезни и повреждения вредителями. Только такая рассада способна максимально раскрыть все возможности сорта. В любительских условиях получить качественную рассаду весьма сложно.

Где же приобрести рассаду? Достаточно высокого качества рассаду можно приобрести в питомниках, где есть маточники, заложенные по всем правилам. Хорошего качества рассаду продают специализированные магазины, предлагающие ее с промышленных плантаций земляники.           Если вы сажаете рассаду весной, не стоит ждать от нее полноценного урожая. Во всей красе вы увидите свою землянику на второй год, при условии хорошего ухода.

Сообщение Полезная информация по весенней посадке земляники для садоводов в весенний период от Орловой Т.Ф., доцента кафедры садоводства и защиты растений ВолГАУ появились сначала на Садовод34.